El exótico cruce de Perú con la cocina asiática

Cuando se toma acomodo en las mesas de este nuevo restaurante se tiene la sensación de estar en un asiático más de los muchos que inundan Madrid y Barcelona. Local bien diseñado, atendido por abundante personal de ojos rasgados que apenas conoce nuestro idioma. Tras un rápido vistazo a la carta la impresión se consolida: panasiático del montón (chino / japonés) con algunos platos peruanos. Si nadie explica que detrás anida una idea original del matrimonio chino que forman María y Hai, propietarios en Madrid de China Crown y Ayala Japón, resulta difícil entender el proyecto.

Haciendo valer el nombre cedido a esta familia por Alan Yu, patrón del famoso y sofisticado Hakkasan londinense, restaurante fashion de amplia vida nocturna, se ha pretendido ofrecer en España cocina peruana de puro mestizaje. En suma, un reflejo de la interesantísima realidad gastronómica de aquel país suramericano, donde se fusionan la vieja cocina española con la africana, la japonesa y la china. Comida excelente que ha dado el salto a la modernidad de la mano de profesionales tan brillantes como Rafael Piqueras, Gastón Acurio y Marilú Madueño.

Ceviche de atún

Lamentablemente, su intención inicial resulta fallida. Entre los platos de la carta, apenas algunos detalles de cocina nikkei ( fusión peruana / japonesa) y chifa (fusión peruana /china). En su lugar, platos chinos, japoneses y peruanos que campan sueltos a su aire. De los peruanos, pocos. Ni la causa limeña, ni el ají de gallina, ni el chupe de camarones, por ejemplo. Hechos estos reparos, hay que reconocer que en Hakkasan se come bien, a excepción de detalles concretos. Decepciona el pato laqueado, de una mediocridad manifiesta, así como los California roll, bastante discretos. Y están bien los tiraditos de lenguado, los ceviches de atún con jengibre, el pulpo al olivo (con pimiento y jugo de lima) y las yuquitas rellenas, bastante finas. Por razones evidentes, las especialidades chinas son el punto fuerte. Sabrosos el solomillo de cerdo caramelizado, el pollo al sésamo, las delicias del chef (langostinos y muslos de codorniz fritos), el chow mein de arroz y los tallarines mil delicias.

El local, muy aparente, cuyo interiorismo firma el argentino Luis Gallussi, resulta ruidoso y está mal iluminado. Hasta tal punto que por las noches casi no se ve la comida.