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Comer
Crítica
Género de opinión que describe, elogia o censura, en todo o en parte, una obra cultural o de entretenimiento. Siempre debe escribirla un experto en la materia

Un dúo multicultural en Tenerife

El restaurante Nub con una estrella Michelin estrena nuevo local en San Cristóbal de La Laguna

Sala del restaurante Nub.
Sala del restaurante Nub.A. valdenebro
Puntuación: 5
Pan4
Bodega7
Café5
Ambiente8
Aseos7,5
Servicio7
Cocina4
Postres4

El pasado mes de febrero, el restaurante Nub reabría sus puertas en el interior de La Laguna Gran Hotel, establecimiento emblemático en el entorno monumental de San Cristóbal de La Laguna. Pocos lugares más adecuados para hacer realidad las aspiraciones de sus dos responsables, la cocinera chilena Fernanda Fuentes y el chef italiano Andrea Bernardi. Tras el traslado, el proyecto que iniciaron en 2014 ha vuelto a arrancar avalado por la estrella Michelin que la casa recibió en la última edición de la guía roja. Entre sus objetivos, la intención de abrir senderos nuevos a través de recetas basadas en ingredientes de Chile e Italia, algunos desconocidos. Una meta ambiciosa, que persiguen sin reparar en esfuerzos, pero que hasta ahora no se ha traducido en los resultados deseados. A través de dos únicos menús se toma el pulso a los logros y desaciertos que se prodigan desde los aperitivos.

Es agradable la minizanahoria con mandarina y nueces; delicada la minimazorca de millo (maíz) con mantequilla fermentada; dulzona la galleta de espelta con lentejas y gelatina de pasas; anodinas las sopaipillas (galletitas dulces chilenas) con pebre (picadillo de verduras) a la quinua roja, y de gusto acre/dulzón los rabanitos al chocolate blanco. Las sensaciones dulces, omnipresentes, perjudican sus platos de forma machacona. Se salva la crema de nata tratada con las bacterias del kéfir, con tomate concentrado y galleta crujiente, a la que sigue una dulzona crema pastelera de maíz con ensalada de hierbas.

Igual que en otros restaurantes, en Nub se atribuye al pan el rango de plato independiente. Aunque lo elaboran en su obrador con aguas de frutas fermentadas, los resultados distan de ser brillantes.

Pastelera de choclo, cebolla vieja y ceviche de hierbas del restaurante Nub.
Pastelera de choclo, cebolla vieja y ceviche de hierbas del restaurante Nub.A. valdenebro

Siguen unos insípidos y pastosos aros de calamar sobre una suerte de praliné dulce de leche de cabra y avellanas que anula al cefalópodo. Decepción que se repite con los ostiones (vieiras) de textura flácida, junto a una incisiva crema de parmesano. Tampoco convence el canelón de pintada, de relleno amazacotado, cuya besamel se corona con una agresiva vinagreta a la miel. Ni cambian las percepciones con el timbal de osobuco, cubierto por otra salsa dulce y un risotto de choclo (maíz tierno) que satura. En definitiva, testimonios reiterados de una creatividad forzada.

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Sus postres, muy confusos, inciden en las mismas complicaciones inútiles. Por el contrario, están equilibrados los zumos y fermentados que, como alternativa al vino, se sugieren para cada plato.

Nub

  • Dirección: La Laguna Gran Hotel. Nava y Grimón, 18. San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)
  • Teléfono: 922 07 76 06
  • Web: nubrestaurante.com
  • Cierra: domingos noche, lunes, martes, y miércoles y jueves al mediodía
  • Precio: Entre 80 y 130 euros por persona. Menús, 68 y 85 euros. Armonía de los platos con jugos, licuados y fermentados, 30 euros por persona. Armonía con vinos, 65 euros por persona.

Sobre la firma

José Carlos Capel
Economista. Crítico de EL PAÍS desde hace 34 años. Miembro de la Real Academia de Gastronomía y de varias cofradías gastronómicas españolas y europeas, incluida la de Gastrónomos Pobres. Fundador en 2003 del congreso de alta cocina Madrid Fusión. Tiene publicados 45 libros de literatura gastronómica. Cocina por afición, sobre todo los desayunos.

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